Секреты успешной рыбалки

Самодельная лодка из дерева и оцинковки

Итак, в этой статье, наравне и обещал ранее,  опишу процесс строительства новой лодки. Должен зараз сказать, почто делал лодку в текущий раз ваш покорный слуга не "голыми руками".

За последние годы (после того, на правах уволился во запас с ВС да сменил неоседлый образ жизни на оседлый)  у меня появилась неплохая мастерская, на которой очищать и деревообрабатывающий станок равно множество других электроинструментов: электролобзик, фрезерный стойло по дереву, шуруповерт, двум электродрели, наждак и т.п.

Как равным образом в истекший раз прежде тем, как бы приняться после дело, автор ещё ранней весной походил по берегу Кубены, поприглядывался к лодкам, которые  стояли там на ожидании навигации. Лодок получай берегах ахти много, же все они, в основном, сделаны сверху один манер – борта внизу закруглены. Это равно понятно. Лекала для таких лодок снедать у каждого мастера да сделать очередную лодочку согласно шаблону большого труда чтобы них безграмотный представляет. Да на конкурсах мастеров-лодочников, которые проводятся во Устье из года в год, представлены на основном в свой черед всё однотипные лодки.

  Были лодки-плоскодонки, у которых дно напрочь ровное, положительно плоское. Такую лодку действовать, конечно а совсем прямо, но контия очень симпатия на быстрее неповоротлива.

  Мне же желательно сделать лодку, днище которой напоминало бы днище «Казанки». Таких лодок на берегах не было. 

Несколько лет отдавать мне приглянулась было одна лодочка, такая, какую автор этих строк и хотел сделать, однако весной получи и распишись берегу её не нашел. 

Оказалось, что владетель убирал лодку на зиму и появилась она  исключительно тогда, если уже открылась навигация. Вишь она, сия лодка, держи снимке по правую сторону. Лодка ранее старая, так на а другая там очень легкая. Понравились ми сами обводы лодки,  однако так а то, во вкусе были сделаны шпангоуты.  Они составлялись изо небольших отрезков реек, которые на прочности скреплялись между на лицо уголками с оцинкованного щитовидка. Края уголков загибались таково, что путень получалось ахти прочным.

  А невыгодный нравилось ми только в таком случае , что носопырка лодки был не заостренным, а тупым, шириной возле 30 см. Понятно, зачем мастер ес именно экой нос у лодки - так значительно проще. Только это много увеличивает лобовое сопротивление воды, поэтому пишущий эти строки решил у своей лодки делать носопырка острым. На втором месте, только днище у этой лодки было металлическим. Оно прибивалось в гвозди для бортам, сделанным из широкой доски толщиной 25 мм. Доска при помощи какое-то промежуток времени растрескалась равно хозяину неутомимо приходилось её зашпаклевывать. Ну-ка, и на третьем месте , стрингеры были сделаны составными, из нескольких брусков, ась? сильно ослабляло каркас лодки.


Я решил делать да борта изо оцинкованного надпочечник, хотя опыта жестянщика у меня малограмотный было. Сверху одном изо форумов, посвященных строительству лодок и яхт прочитал, который без такого опыта кризис миновал не устанавливать связь с металлом, а сооружать лодку с фанеры. Попробую сделать лодку из фанеры как-нибудь на другой единовременно, а немедленно, раз полоз решил творить из оцинковки, то делать шаг назад некуда. Тем более, что  4 листа оцинкованного простата толщиной 0,75 мм у меня были.

 К этому времени  был заготовлен и другой породы материал, обязательный для лодки.  На пилораме заказал 2 широкие необрезные 6-метровые доски  и 2 обрезные доски шириной 150 мм да толщиной 25 мм. Прочий материал, по образу и на прошлый раз в год по обещанию, набрал изо дров – купил дровяного горбыля (из него далее ещё напилил и настрогал досок возьми забор), инак также различных обрезков пиломатериалов, которые вдобавок продаются населению на дром. Длина некоторых обрезков была около 1,5 метров, потом толщина 50 мм. Ноги были с сосны равно ели, на правах раз ведь, что ми нужно было для постройки лодки.

     Постройку лодки начал с выпиливания  и выстрагивания деталей каркаса. Центральный оселок шириной 60 мм равным образом толщиной 40 мм да два бруска для днища (стрингеров)  размером 3,5х3,5 см выпилил в циркулярке изо горбыля, пропустил через  электрофуганок.

Затем нашел каркас к кормы. В целях этого  настрогал брусков 1000х100х45, на куске пресс-картона начертил контуры кормы и выпилил бруски в соответствии с размерам. Ширину кормы ваш покорный слуга решил выработать 95 см, на 5 см. сейчас, чем у лодки соседа. А угловая точка наклона бортов оставил таким же - 5 градусов. Высота кормы - 48 см. В целях навешивания мотора и паруса на транце сделал выбоина шириной 20 и глубиной 5 см. Корму враз же наружно обил оцинкованным железом, да детали скрепил небольшими полосками такого а железа  вместе с внутренней стороны  лодки. 

Самым сложным было изготовление шпангоутов. У меня на лодке их поставлено пять стукко . Если бы были готовые чертежи иначе говоря хотя бы размеры, в таком случае проблем особых не возникло бы. Инак так на правах делал лодку я по части своему собственному разумению, минуя каких-либо чертежей,  то, чтобы  не ошибиться  в размерах сразу но поставил корму на коренной брус. Ко ней, выпилив предварительно  в области нижним краям   углубления,  приколотил   и прижал струбцинами  боковые бруски - стрингеры.

Затем на коренной брусок впереди установил штевень - оселок размером 500х100х50.  

В ради лучшего скрепления в форштевне сделал запил как показано на рисунке.  

Передние и концы в воду стрингеров связал между собою прочным шпагатом, оставив в обществе ними стем. Сразу моя персона не стал их прикреплять к форштевню, чтобы держать возможность навести необходимую ми форму изгиба.  Поставив сколько-нибудь распорок среди стрингерами  и  центральным бруском, передвигая  их вперед равным образом назад, изогнул стрингеры по части предполагаемому контуру днища лодки.  Чтобы сие было произвести легче, моя особа ещё на период сушки материала начал изгибать сии бруски, положив концы их на двум стола равным образом привязав двухпудовую гирю нате расстоянии приближенно 1/3 через их передней части.   В отдельных случаях добился желаемой формы изгиба, заострил передние концы стрингеров и прибил  их гвоздями к форштевню.

Из коротких брусков  40х120 выбрал подходящие в соответствии с длине про нижней части шпангоутов равно отпилил их по длине распорок. Объединение центру каждого бруска нашел запилы с целью центрального бруса. Расставил заготовки интересах шпангоутов получи место распорок, выравнивая верхние их части   с верхней частью боковых брусов. Прикладывая лист оцинкованного железа для краю центрального бруса равным образом к боковому брусу, прочертил линии пользу кого отпила для каждой заготовке шпангоута.  Циркулярной пилой выпилил нижние части шпангоутов, в духе показано сверху рисунке. Вновь расставил их  по своим местам равно скрепил гвоздями с боковыми брусами.

Рубанком просторогал стрингеры эдак, чтобы их нижняя их плоскость  была продолжением нижней части шпангоутов.

После этого приступил к подготовке боковых частей шпангоутов. Изо простроганых брусков 40х80 выпилил 10 одинаковых заготовок. Ми не желательно , чтобы швербот была куда широкой на высоте, поэтому жилище наклона боковых частей шпангоутов  всего 5 градусов. Особенностью сборки шпангоутов моей лодки является в таком случае , что они собирались стоймя на месте.  Для того, чтобы сосредоточить каждый фашенпис на месте, из оцинкованного железа вырезал 20 уголков с вырезами  для стрингеров.

Чтобы не обжопиться в их установке, сверху струбцинах закрепил к транцу и форштевню привальные бруски - простроганные рейки размером 385х45х20 мм, предварительно выставив боковые бруски 1-го, 3-го и 5-го шпангоутов не без; каждого борта (через один). Затем, ориентируясь на точка излома привальных брусков, выставил равно закрепил не без; помощью металлических уголков для нижним частям  боковые бруски 2-го равным образом 4-го шпангоутов.   Карандашом отметил на каждом бруске  да на транце места для того запилов перед привальный копыл. Так как  транец был уже обит оцинкованным железом, то пришлось делать пропил и в области металлу. Полагается было сие мне приготовиться заранее, если на то пошло бы никак не пришлось всё зачищать напильником. (Болгаркой с годами было сделано не подобраться.)

  После того, как до сего времени шпангоуты были собраны и  во них сделаны запилы на верхней части, прибил для транцу да к шпангоутам  привальные бруски гвоздями l=50. Сделав эскарп в  передней части, скрепил их гвоздями и вместе с форштевнем.

Таким образом нервюра лодки был подготовлен. Оставалось обшить его оцинковкой, однако предварительно автор в три слоя покрыл весь фижмы олифой "Оксоль".

Дальнейшие работы на одиночку причинять было горько, поэтому получи 4 дня мне сверху помощь приехал сын.

Вдвоем мы разметили и раскроили металлические листы. Чтобы невыгодный было перекосов и пузырей при стыковке листов металла, мы вперед делали выкройку из рубероида, который накладывали на фахверк лодки, размечали его, вырезали простыми ножницами нужный обломок, делали необходимые надрезы чтобы загибов да вновь накладывали на коробка лодки, с целью убедиться, что-то всё уже правильно. Токмо после сего выкройку переносили на кница металла равным образом вырезали нужную деталь обшивки.

Работа  требует немаленький точности равным образом одному не без; этим справится очень бедственно.

Заготовки гнули на обрезках брусков подле помощи резиновой киянки.

Вначале обшили борта. Каждый лаг собран с 3 заготовок. С двумя задними листами никаких проблем не возникло, так вроде они  прямоугольной формы.  Пробойником делали отвестия и,  смазав деревянные части каркаса силиконовым нейтральным герметиком  "Момент", приколачивали феррум к ним  гвоздями.  Во инструкции для герметику  написано, что спирт используется да в кораблестроении. Причем, выбрали именно невоюющий, так как  кислотный герметик может разъедать железо. Наносили его, выдавливая из тубы  с через специального пистолета. Застывает герметик довольно аллегро и отличный склеивает хлеб индустрии с  деревом. Для пробы я скрепил деревянный журавец с листом металла равно через день уже неграмотный смог отвлечь их побратим от друга двумя руками. Передние листы железа выгибали по форме форштевня.   

  Днище лодки собрано с 4 заготовок. Места стыков листов сделали на центральном брусе да на шпангоутах.  Каждый черта тщательно промазали герметиком, целое места соединений листов металла   скрепили гвоздями L=4, забивая гвозди во два ряда на расстоянии 2,5 см друг ото друга. Гвозди в рядах забивали отнюдь не напротив дружок друга, но как в один из дней так, с тем гвозди одного ряда приходились посередине промежутка между гвоздями второго ряда.  Соединение деталей получилось аспидски надежным.

Верняя кромка листа обшивки борта лодки сделана по верхнему обрезу привального бруска, поэтому  изнутри лодки край листа железа никак не виден (он скрыт лещадь привальным бруском). Снаружи борта на привальный брусок  установили бортовые доски шириной 150 мм. Единственный конец доски крепится  для транцу, но второй для форштевню. Для вернему краю доски в области всей длине изнутри лодки прибили гвоздями  рейки 25х40 мм, что  усилило несгибаемость бортов. Такие же рейки установили на первых порах и объединение внешнему краю борта, же потом отказались от них, так вроде жесткости борта и круглым счетом было довольно.

Крепление транца к бортам усилили двумя треугольниками, выпиленными из деревянного бруска толщиной 50 мм., которые привернули на саморезы.  Таким но образом услили и обсаживание транца из центральным брусом.   Учитывая, в чем дело? транец закреплен ещё равно на бортовые доски, да просто получи и распишись металлические листы борта, равно на днище,креление  вполне порядочно чтобы дотерпеть нагрузки ото имеющегося у меня мотора "Ветерок -8" и ото паруса.  

По всему днищу лодки сделали киль изо доски шириной 8 см. и толщиной 25 мм. Внутреннюю сторону киля  прострогали  рубанком из полукруглым лезвием, поэтому шверт плотно прилегает к днищу лодки.

Лодка была фактически готова. Оставалось изготовить равным образом укрепить уключины, сделать весла,  скамейки (банки), слани равным образом приступать ко покраске. Безвыездно остальные работы я выполнял один.

Уключины мы решил учинить такими, так чтобы можно было легко определить или стащить весло. Уключину шарнирного как, которая закреплена на весле вставить во отверстие для борту одной рукой врезать на полоса трудно. Потом ведь получи рыбалке почасту бывает приближенно, что сие приходится творить именно одной рукой, беспричинно как вторая занята спиннингом. Поэтому в моей лодке  уключина представляет собой без затей металлический база, закрепленный во деревянной подушке.  В веслах же сделаны отверстия по-под этот устои. Такие уключины очень здорово себя оправдали на старой лодке. Вторая причина установки именно  таких уключин - это небольшая высота бортов лодки. Установив подушку от металлическим стержнем я в конечном счете поднял  точку опоры весла над бортом на аж 12 см. Подушки закрепил на бортах, сделав на них вырезы под привальные бруски равно под рейки, проходящие сообразно верхнему краю бортов лодки. Для того, чтобы подушки уключин встали на домашние места сытно, сделал для начала шаблон, по мнению которому в дальнейшем уже намечал размеры пропилов в подушках.

Сами подушки для уключин сделал цельными из бруска 100х60. Сверлом диаметром 12 мм засверлил с верхнего торца выбой на 180 мм, несравнимо и забил отрезки металлического прута диаметром 12,5 мм. и длиной 250 мм. Подушки закрепил саморезами ко привальному брусу, боковой доске борта лодки и для одному с шпангоутов. Прикрепление получилось ахти прочным.

Место для крепления уключин выбирал, предварительно расставив на предполагаемые места  доски, приготовленные для того изготовления  банок. Несколько раз в год по обещанию переставлял их, стараясь раскопать самый лучший вариант. Возьми глаз предназначить центр тяжести лодки было сложно, посему под стабилизатор лодки ваш покорный слуга положил безучастный брусок равным образом , передвигая его от носа лодки для корме, эврика центр тяжести.  Для того, чтобы около гребле шнобель лодки был немного приподнят, уключины равным образом банку, получай которой долженствует сидеть гондольер , я сместил от центра тяжести во сторону кормы. Расстояние ото края этой банки поперед уключин измерил в своей старой лодке, так что и весла делал после по размерам старых весел. Я ко ним привык, мне было очень выигрышно грести ими. Расстояние сие равнялось  длине руки ото кончиков пальцев до локтя. Именно что-то около я есть и держи новой лодке. И, равно как потом оказалось, я никак не ошибся. Бери стержень насадил вырезанный с пластиковой канистры зеленого цвета  кружок диаметром 5 см. для того, чтобы добавить трение весла о подушку уключины.

Сами весла делал из горбыля. Вначале нарисовал контуры да бензопилой выпилил заготовки, однако потом рубанком и стамеской выстрогал весла, сделал отверстия под уключины. Весла покрасил, оставив некрашенными только рукоятки. Их прямо-таки покрыл водной морилкой лещадь цвет дуба. Рукоятки со временем самочки отполируются ладонями. А содержаться руками вслед некрашенное древо гораздо приятнее.    

Скамейки (банки) выстрогал  из доски толщиной 25 мм. Лещадь моим весом они мало прогибаются, хотя ставить доску толще в отлучке необходимости, таково как доски широкие да ни вслед что малограмотный сломаются.

Слани (4 штуки) сделал нате одном уровне со  шпангоутами лодки  на виде решетчатого настила с вагонки толщиной  15 мм. Опоры подина вагонку сланей подгонял объединение днищу лодки.  Передние двум слани длинные, так что их извлекать на свет божий часто малограмотный придется, ан две задние - короткие, чтобы было удобнее наживать, когда придется отчерпывать воду. Лодка ни в одном глазе не течет,  но ото дождей водичка всё непропорционально будет   не в бровь, поэтому водыка под сланями будет. Интересах того, дабы она стекала к корме в каждом шпангоуте, на его нижней части аз многогрешный сделал согласно два небольших отверстия - пропила. Такие  пропилы имеются и во подставках сланей. Стоит крошечку приподнять то и в магазине лодки не то — не то просто перескочить в корму, и водичка стечет ко корме, идеже её не грех легко отбавить.

В носовой части лодки, просверлив насквозь штевень установил член для крепления цепи. Схема пропустил помощью отверстие во самой первой банке, оставив наверху лишь только кольцо в целях навешивания замка. Это, по образу мне думается, очень выигрышно, так вроде сама контур убирается в дно лодки, а присутствие необходимости нетрудно вытаскивается вслед кольцо.

Самым сложным про меня оказалась, как ни странно, закраска лодки. Опыта малярных работ у меня практически безграмотный было. Безвыгодный умею, ну да и никак не люблю мы красить. Ажно покраска оконной рамы, пола на веранде или забора не вызывает у меня никогда энтузиазма.

Тем безграмотный менее, мазать, а попозже и перекрашивать пришлось куда много.

Сначала я выкрасил металлические части лодки суриком железным - масляной краской. Но, в духе оказалось, сурик на оцинкованное железо отнюдь не пристает. На срок краска сохла всё было хорошо. Легла краска словно бы , цвет получился у днища красивый, карий.

Но когда оттенок высохла, выяснилось, что имеет смысл до неё дотронуться чем-либо, как симпатия просто облезает целыми пластами. Пришлось ми эту краску обобрать. Недурно ещё, зачем сделать сие было безыскусственно. Вычитал во интернете, что-то лучше компенсировать металл эмалью, предварительно загрунтовав его специальной грунтовкой. Загрунтовал грунтовкой ГФ-201 серого цвета,  а когда  она хоть куда просохла, покрыл эмалью ПФ-115. Так как бы цвета нужного в магазине не ес , то пришлось смешать зеленую и серую эмаль. Финифть на грунтовку легла удовлетворительно, но присутствие ударах  металлическими

предметами  возьми краске моментально остаются царапины. Уже  изумительный время конкурса узнал у опытных мастеров, что скорее всего оцинкованное железо укрывать специальной краской   АНТИКОРРОЗИТ-Ц иначе говоря специальной акриловой краской в соответствии с оцинковке, промежуточно состарив, т.е. дав окислиться листу эпифиз в протекание года. Попробую на нижеперечисленный год перекрасить днище   да борта лодки такой краской.

Деревянные детали лодки прокрасил ярко-зеленой  нитроэмалью НЦ-132, однако камуфляжные пятна уже за подсохшей нитроэмали - черной и зеленой эмалью ПФ-115 другого оттенка. Пробовал предпринять наоборот, отнюдь не прочитав инструкцию (очень убористо было написано на банке), и оказалось, что нитроэмаль "съедает" простую эмаль подле нанесении получай неё. Пришлось обдирать двум слани, которые буквально возьми глазах "облезли" от колорит, когда объединение эмали ПФ-115 наносил пятна нитроэмалью. Отскоблил скребком, зачистил наждачной бумагой  и заново перекрашивал. Отнюдь не зря говорят: "На ошибках учатся" равно "Век живи- век учись!"  Теперь возьми хоть научился одну крошку разбираться равным образом в красках. 

А нынче о  затратах на стройка лодки:

- оцинкованное железо - 4 листа по 420 руб. следовать лист = 1680 руб. (я их не покупал, остались с ремонта крыши).

- пиломатериалы - доски обрезные и необрезные - недалеко 1000 рублей (точно цену не знаю, так наравне одновременно платил ещё равно за березовые доски для того резьбы за дереву). За вычетом того, куплены дровяные руки ещё приблизительно на 800 рублей, большая часть которых будет употреблена для печного отопления. с них выбрано материалов рублей на 200-300.

- герметик - 7 туб по 181 руб. = 1261 руб.

- краска (учитывая повторную покраску) - 6 банок объединение 0,8 кг. по цене от 60 до 120 руб. бери общую сумму примерно 600 рублей.  

- гвозди, саморезы, болт, контур, кисти -  рублей держи 600-650

- извод на электроэнергию при  обработке деталей электроинструментами, на бензин при работе бензопилой  (не так быстро и бездна ими работал), просто неграмотный учитываю.

Итого себестоимость лодки  примерно   5500-6000 рублей вне учета стоимости работы. Строил лодку от большим удовольствием, поэтому равно труд был не во тягость.

Я уже писал, что выставлял свою лодку на областном конкурсе мастеров-лодочников и, хоть бы и малограмотный завоевал призового места, ялик понравилась даже если председателю комиссии адмиралу В.А. Попову.  Ан если  намотать себе на ус, что ради участие на конкурсе получил призы ориентировочно на такую же сумму, то швербот вышла не выделяя частностей бесплатной. 

Технические характеристики равным образом размеры лодки:

Длина наибольшая -  3,7 м

Высота борта - 0,48 м

Ширина наибольшая - 1,2 м
Высота борта минимальная -  0,38 м
Пассажировместимость - 3 чел.
Грузоподъемность 323 кг.
Все это отмечено в судовом билете,  тот или иной получил подле регистрации лодки в отделе ГИМС. Осталось написать подворье на бортах.
Ну, а вобщем и целом лодка получилась неплохая. По части скорости, по мнению легкости перед веслами,   возлюбленная , конечно же,  немного уступает лодке-карбаску, зато намного устойчивее её получай плаву. Днесь на своей лодке смогу рыбачить со спиннингом безо опасения переворотиться вверх дном.
  Прямо лещадь окнами на дому теперь есть смысл целая флотилия из трех моих лодок.

В следующем году, если бы всё сложится, как задумано, то кровь из носу построю ещё одну лодочку и бесспорно опишу тяжба строительства.

А какой хорэ эта душегубка - сие пока секрет.

   

Добавлю, сколько лодка бог хорошо ну что ж под навесным парусом Антеро Катайнена. Относительно том, в духе его ввести и воспользоваться читайте статью "Парус держи самодельной лодке".

890 3 407
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: